"KYYAL", REPORTAJE DE 1967 SOBRE LA ARTESANÍA POPULAR DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE KIRGUISTÁN

 

Documental «Kyyal» (1967)

Director: Shayymbek Apylov 

Directores de fotografía: Kadyrzhan Kydyraliev, Marlest Dzhadrinov 

Diseñador de producción: Musa Abdiev 

Montador: Rudolf Chmonin 

Compositor: B. Makeev 

Ingeniera de sonido: Sofia Katsenelenbogen 

Jefe de producción: R. Zhumakhanov 

Una película del Estudio cinematográfico KYRGYZFILM sobre las artes y artesanías populares tradicionales. El filme detalla las habilidades, la maestría artesanal y la perseverancia necesarias para crear estos maravillosos productos nacionales de lana, tales como los "shyrdaks" (alfombras de fieltro), los "tushkiiz" (tapices bordados para pared) y otros. La creación de diseños en madera o metal exige el mismo nivel de labor minuciosa.

Sobre Kyyal 

Con el fin de garantizar un aumento significativo en la producción de artes y artesanías populares, ampliando la gama de productos y mejorando su calidad, el Consejo de Ministros de la República Socialista Soviética de Kirguistán decidió: 

Adoptar como guía y aplicación estricta la Resolución del Consejo de Ministros de la URSS de fecha 14 de agosto de 1968, n.º 628, «sobre medidas para el desarrollo ulterior de las artesanías artísticas populares».

En su momento, el artista del pueblo de la República Kirguisa, académico de la Academia Internacional de la Creatividad, S.M. Makashov, preservó el equipo y la producción. 

Hoy en día, miles de artesanos de todo Kirguistán, que estudiaron y trabajaron en Kyyal, han abierto y gestionan sus propias pequeñas empresas de producción de artesanía popular.

Mediante Decreto del Gobierno de la República Kirguisa n.º 135, de fecha 5 de marzo de 2004, se aprobó la Carta Constitutiva de la Empresa Estatal NONHP “Kyyal”. Gracias a ello, la empresa se recuperó, sobrevivió, mantuvo a su personal y comenzó a generar beneficios.  

Sobre Kyrgyzfilm

Kyrgyzfilm es la productora cinematográfica nacional de Kirguistán. Fue fundada en 1939 como Frunze Newsreel Filmstudio, una productora de noticiarios. En 1956, se dedicó a la producción de largometrajes y documentales, y en 1961 adoptó su nombre actual. En 1977, comenzó a producir películas de animación.

"PLAZA DE LA VICTORIA" EN BISHKEK (KIRGUISTÁN)

 

Al este de la calle principal, la avenida Chuy, se encuentra la Plaza de la Victoria, dedicada al triunfo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Esta plaza fue construida en 1985 para conmemorar el 40 aniversario del fin de la guerra. En el lugar se encuentran una Llama Eterna, una estatua de una mujer que espera el regreso de su marido y una enorme estructura de acero que se asemeja a una yurta, formada por tres arcos curvos. Cada uno de estos monumentos sirve como un conmovedor recordatorio de los soldados que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Visitar la Plaza de la Victoria en Bishkek no es solo una oportunidad para admirar su impresionante arquitectura, sino también para rendir homenaje a todos aquellos que lucharon contra el fascismo.

Durante la Gran Guerra Patria, más de 360,000 ciudadanos kirguisos fueron llamados al frente, es decir, uno de cada cuatro ciudadanos sirvió en él. Lamentablemente, 100,000 de ellos nunca regresaron a casa, pues sacrificaron sus vidas por la victoria sobre el nazismo. La Plaza de la Victoria en Bishkek es un homenaje a todos los que contribuyeron a acercar ese día tan esperado. En el centro de la plaza hay un monumento arqueado con la Llama Eterna en el centro, acompañada por la escultura de una madre que mira a lo lejos, con sus pensamientos consumidos por la preocupación por su marido y sus hijos que luchan en el frente. La plaza también cuenta con otras esculturas y numerosas estelas conmemorativas con los nombres de los caídos inscritos. Cada año, el 22 de junio y el 9 de mayo, se celebran actos conmemorativos en el monumento para honrar el heroísmo de los antepasados.

"EL CAMINO DE LA ILUMINACIÓN", MOSAICO DEL ARTISTA SOVIÉTICO SATAR AITIEV, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE KIRGUISTÁN

 

“El camino hacia la iluminación” 

Satar Aitiev

1978

Mosaico

Universidad Nacional de Kirguistán, Bishkek 

Este singular mosaico de la era soviética se aleja, sorprendentemente, del ámbito del realismo socialista tradicional. Se encuentra situado en la entrada a uno de los edificios del campus de la Universidad Nacional.

En la composición, una mujer alegórica une dos grupos de figuras: la de la izquierda, con sombreros tradicionales, simboliza el pasado, mientras que la de la derecha, ondeando una bandera roja, representa al pueblo soviético kirguís. Los patrones en espiral y los colores vibrantes crean un flujo visual que guía al espectador de izquierda a derecha, del pasado al presente comunista. Esta evolución ilustra la continuidad, el progreso y la prosperidad prometidas bajo la influencia socialista. La mujer parece liderar el camino. Fue creada en 1978 por Satar Aitiev, un artista distinguido, monumentalista y pintor.

El mosaico se complementa con una serie de obras más pequeñas a ambos lados del panel principal. Son fáciles de pasar por alto, están ocultas detrás de los árboles y su color se desvanece. Todas están hechas de esmalte , un tipo especial de vidrio de cobalto procedente del Báltico. 

CARTA DESDE BISHKEK: LA UTOPIÁ SOVIÉTICA SE ENCUENTRA CON EL ENCANTO POSMODERNO EN LA CAPITAL DE LA CIUDAD JARDÍN DE KIRGUISTÁN

 

La joya modernista del Asia central soviética, Bishkek fue una vez el sitio de experimentos utópicos radicales. ¿Adónde va ahora?

En 1930, el periodista checoslovaco Julius Fučik hizo un largo viaje hacia el este hasta Frunze, la capital del Kirguistán soviético; cuando se fue, escribió una carta de agradecimiento a sus compañeros allí, diciendo: “habíamos partido hacia un país que los cuentistas burgueses describían como salvaje y exótico… lo que hemos recibido de ustedes se lo llevaremos al proletariado de toda Europa occidental”.

Bishkek, como se conoce a la capital de Kirguistán desde 1991, podría haber parecido una fuente improbable de inspiración utópica. Pero esta ciudad ha jugado repetidamente el papel de un arquetipo sin pretensiones. Fučik, un ferviente miembro del Partido Comunista que fue asesinado por los nazis por su papel en la Resistencia durante la guerra, hizo el viaje desde Europa Central a Asia Central para visitar Interhelpo, un breve experimento de vida comunitaria fundado en las afueras de la capital de Kygryz. en 1925. Frunze fue nombrado en honor a Mikhail Frunze, un bolchevique moldavo que jugó un papel decisivo en la victoria del Frente Oriental para los Rojos en la Guerra Civil posrevolucionaria. Esta ciudad claramente moderna siempre ha estado marcada por la intervención internacionalista, vista como una tabula rasa por una sucesión de forasteros (predominantemente rusos, por supuesto) que han tenido que lidiar con las intenciones de una población nativa kirguisa cuyo impacto en la configuración de su propio capital a menudo se elude de manera problemática. Lo que quiere decir: hasta qué punto Bishkek es ahora una capital (pos)soviética es objeto de debate, al igual que lo que podría significar precisamente esa herencia "soviética" para los residentes de hoy.

Caminando por el centro de Bishkek bajo el sol de la tarde, mi impresión inicial fue lo agradable que era el espacio: una conclusión banal, pero cuando se trata de paisajes urbanos postsoviéticos, esto no es nada despreciable; casi se podría decir que tiene algo de utópico. Central Bishkek es una cuadrícula transitable plagada de parques y baches, más verde que cualquier otra ciudad postsoviética que haya visto; brotan hojas de cada grieta de la argamasa y los enormes toldos naturales de los robles dan sombra a las calles. También hay una escala humana en todo el asunto, sin duda en comparación con mi única otra experiencia del urbanismo de Asia Central: la rareza de tierra arrasada de la nueva capital de Kazajstán, Astana.. El Bishkek contemporáneo prácticamente no ha cambiado desde los años 90, el plan soviético prácticamente no ha sido perturbado; La liberalización económica de Kirguistán no liberó dinero exactamente para un cambio de imagen radical.

El centro se compone en gran parte de prefabricados brezhnevkide las décadas de 1970 y 1980, discretos bloques de hormigón de cinco plantas que merecen una mirada más de cerca gracias a su ornamentación “nacional”: la práctica habitual en la periferia soviética de añadir relieves “folklóricos” y brise soleils a los edificios estandarizados, una especie de rutina sabor local. (Bishkek también tiene una gama particularmente fina de mosaicos soviéticos, incluidas algunas ofertas psicodélicas límite). Repartidos por un puñado de puntos de referencia brutalistas llamativos, incluida la antigua Mezquita Central, la primera y única construida en la Unión Soviética, y el habitual post- Requisito soviético de la arquitectura cívica posmoderna, sobre todo el conjunto gubernamental de arcadas, elevaciones y cúpulas doradas en la plaza Ala-Too, flanqueado por los cubos blancos concéntricos del Museo Estatal de Historia. Hay comparativamente pocos del tipo de bizarro-estalinista, rascacielos de inclinación clásica que se encuentran incluso en las ciudades rusas medianas en estos días, y mis compañeros me dijeron que era difícil para los lugareños precisar quién podría vivir exactamente en los que existen. Sin embargo, sí sabemos quiénes viven en los barrios de chabolas limítrofes que se construyeron apresuradamente y que bordean las afueras de la ciudad: los inmigrantes internos que vienen a Bishkek desde el campo para trabajar, superando cualquier incentivo hacia nuevas viviendas asequibles, incluso mientras apuntalan la economía post-soviética.

Entonces, dejando de lado la regulación del monumentalismo soviético, este es un espacio urbano práctico y verde; solo te saca del momento el vistazo ocasional a través de los rascacielos no tan altos de la cordillera de Tian Shen al sur (el principal atractivo de Kirguistán para los viajeros extranjeros). Hoy en día, la ciudad tiene la combinación habitual de pequeñas empresas que se han apoderado de los espacios intersticiales en el tejido urbano postsoviético: establecimientos de comida rápida de "cocina nacional", centros comerciales sin marca, anticuarios destartalados y una cultura de bares importada con dificultad, si quieres , puede venir a Kirguistán para escuchar música house tocada a un volumen incómodamente alto en un bar de cócteles de ladrillos a la vista y bombillas desnudas.

Georgy Mamedov, del recientemente desaparecido grupo artístico-activista SHTAB , me mostró la ciudad, quien ha pensado más que la mayoría sobre el pasado radical y el futuro de Bishkek. En una colección SHTAB de 2015 titulada Utopian Bishkek , describió la ciudad como un "retazo utópico ideosincrático tejido con muchos retazos de tela, cuya utopía es prácticamente invisible a primera vista". Para Mamedov, aquellos que buscan precedentes pueden ver a Bishkek como una combinación modesta pero viable de ideales urbanos pasados: la Ciudad del Sol de Campanello transmutada a través de la planificación soviética y la excentricidad inglesa de Ebenezer Howard y su movimiento de ciudad jardín. Como señala el gurú de la arquitectura del Calvert Journal , Owen Hatherley , en su último libro , fue en las periferias profundas y poscoloniales del espacio soviético donde se pudieron encontrar algunos de sus experimentos más autónomos y emocionantes.

Fue Georgy quien me llevó al borde occidental de la ciudad para ver lo que queda de la comuna Interhelpo. Un grupo de calles modestas, cansadas por el calor, alrededor del parque Josip Fučik cubierto de maleza, cerca del ferrocarril en el que llegaron los primeros voluntarios checoslovacos. En los siete años posteriores a su fundación, 1.081 personas se unieron al colectivo. En la década de 1930 albergó una fábrica, una curtiduría, una herrería, una carpintería, un zapatero y una sastrería, además de albergar grupos de teatro, equipos deportivos y una orquesta. Durante las pausas para el almuerzo, el periódico de la comuna Ilichevkasería leída por un parlante para que todos la escucharan. En 1939, Interhelpo se disolvió y su fabricación se repartió entre varios ministerios estatales. Todavía puedes visitar la antigua Casa de la Cultura y sentarte en el teatro mohoso y hogareño, construido por y para los trabajadores, tratando de imaginar cómo debe haber sido subir a un tren en Bratislava y terminar aquí, debajo de Tian Shen, con la convicción de que una forma de vida completamente nueva no sólo era posible sino urgentemente necesaria.

Interhelpo fue un experimento práctico de internacionalismo (el propio nombre significa “Ayuda mutua” en la variante Ido del esperanto), que a su manera idealista hablaba de la historia de Bishkek de imposición y negociación extranjera. Esta no es una ciudad antigua: realmente tomó forma cuando los rusos fundaron un fuerte militar aquí en el siglo XIX, y hasta el día de hoy siempre ha tenido un "ruso" desproporcionado en comparación con otras ciudades kirguisas, más obviamente en el predominio de la antigua lengua imperial. No hay recordatorios amigables para los turistas de la cultura "antigua", "tradicional" y "oriental" de las tribus esteparias en la cuadrícula modernista internacional estandarizada de Bishkek. Los rusos podrían, a sus ojos imperiales, empezar de cero aquí; si los programas de modernización llevados a cabo por los soviéticos eran la continuación o la ruptura con el proyecto colonial es una cuestión difícil.

Georgy estaba ansioso por señalarnos cómo el debate sobre el colonialismo ruso/soviético en Asia Central tiende a eludir la experiencia vivida por sus residentes reales. Cuando se trató de armar el Frunze soviético, la relación entre Moscú y los poderes locales no fue unilateral; por ejemplo, la presión de los camaradas kirguises cambió la decisión de establecer una serie de industrias pesadas (incluida la cosmonáutica) en la ciudad, trayendo trabajo e ingeniería. destreza en la ciudad. Algunas de estas empresas todavía funcionan en los márgenes bastante andrajosos de la Bishkek de hoy, cada vez más en desacuerdo con su entorno, como el eco de una campana que suena en una habitación tranquila.

Se podía ver esta dinámica de ida y vuelta desarrollada de una manera muy diferente en la galería nacional, el Museo de Bellas Artes Gapar Aitiev (uno de los lugares favoritos de Georgy, y con razón; por regla general, cuanto más “provincial” es el Galería de la era soviética, la más excéntrica y gratificante de su colección). Aquí puede ver cómo se desarrolla la síntesis de las preocupaciones kirguisas y el estilo soviético, ya que las primeras salas de la colección permanente exhiben las obras de los primeros artistas kirguises que recibieron formación "formal" en Rusia. A ambos lados de las exhibiciones más militaristas de la década de 1940, las obras de las décadas de 1930 y 1950 combinan florituras formalistas con una mezcla de paisajes de estepa y montaña, mujeres recién descubiertas, mineros e intelectuales, y quizás lo más apremiante, representaciones del levantamiento de 1916 contra reclutamiento militar zarista, cuya brutal represión es el mito fundador de la nación kirguisa. Parece apropiado que los dos artistas formadores del Kirguistán revolucionario fueran Semen Chuikov, un ruso étnico que celebró el levantamiento antirruso, y el propio Gapar Aitiev, el primer pintor kirguiso en recibir una educación en Moscú.

Según la mayoría de los cálculos, la nostalgia por el período soviético es tan alta en Bishkek como en cualquier otro lugar de la antigua URSS. Es fácil ver por qué cuando estás caminando por una ciudad modernista-industrial, afable, planificada y construida localmente, que ahora es la capital de una nación económicamente tan deprimida como el Kirguistán contemporáneo. Quizás se deba a que el paisaje urbano de hoy todavía se asemeja tanto a los patrones establecidos en la era de la posguerra que es más fácil para la gente imaginar una reiteración de la experiencia soviética. Cuando la iteración moderna de esta ciudad se estaba uniendo en los años 50 y 60, un millón de personas, el 40 por ciento de la población, fueron trasladadas a viviendas nuevas o mejoradas. Es probable que nada así vuelva a suceder. La nostalgia socialista aquí no es contundente, quizás en gran parte porque no necesita serlo, dadas las inclinaciones comparativamente democráticas del gobierno en relación con sus vecinos de Asia Central; aquí nadie está vigilando mucho el pasado, al menos no en público. Ahora, como en la década de 1930, Bishkek ciertamente no es, como se advirtió a Fučik, salvaje y exótica. Pero su lugar en el mundo está mal definido, y es probable que nadie se suba a un tren en estos días buscando fundar una sociedad radicalmente nueva.

El lugar en el que me sentí más a gusto fue un corto paseo por la carretera de Interhelpo, entre el extenso complejo de fábricas de Selmashevets, un centro industrial (todavía parcialmente operativo) que tenía, al más puro estilo soviético, su propio ecosistema de unidades sociales y de ocio. La joya de la corona que se desmoronaba era un estadio de usos múltiples en el que ahora cualquiera puede pasear. Su fachada aún mostraba eslóganes soviéticos descoloridos y una exhibición fuera de sus puertas mostraba los resultados de la segunda liga de fútbol de Kirguistán, en 1992. Las gradas ahora eran solo cemento a la vista, pero un grupo de niños seguía persiguiendo una pelota de fútbol alrededor del campo de césped debajo. chimeneas pintadas con grafitis. Bajo el sol primaveral, era un modelo agradablemente estereotipado de la estridencia soviética y la negligencia postsoviética. Reclinado en el cemento, Georgy nos dijo que esta tierra era codiciada por los promotores inmobiliarios, pero que ya nadie sabía a quién pertenecía, por lo que no podía ser requisada. Fučik y sus aliados kirguises habrían apreciado ese sentimiento involuntario: si un lugar no pertenece a nadie, pertenece a todos.

Texto e imagen: Samuel Goff

Fuente: Calvert Journal

ARQUITECTURA DEL BLOQUE DEL ESTE: CULTURA COMUNISTA Y DEPORTES SOCIALISTAS

 

El circo estatal de Moldavia Imagen: Gikü bajo una licencia CC a través de Wikimedia Commons

El circo estatal de Moldavia (1981)

Ala Kirichenko y Simion Shoyhet. Chișinău, Moldavia

En su inauguración en 1981, el Circo Estatal de Moldavia era un lugar de vanguardia con un diseño nunca antes visto, nuevos equipos y grandes espacios de ensayo, que atraía a artistas de todo el mundo. El lugar fue considerado el auditorio más grande del país, con su anillo de 40 pies rodeado por 1,900 asientos. Siete años después de su inauguración, se instaló una escultura de Matvey Levinson de dos payasos acrobáticos sobre la entrada principal, saludando a las multitudes cuando entraban. Pero los buenos tiempos no iban a durar. Moldavia se vio devastada por la crisis económica y la rápida inflación tras el colapso de la Unión Soviética, y el lugar fue abandonado en 2004. Una década más tarde, el circo volvió a la vida gracias al Ministerio de Cultura y empresas privadas, pero con un menor , Capacidad para 300 personas. Sin embargo,el estado actual de la estructura sigue siendo relativamente bueno, con solo trabajos de renovación menores en los elementos decorativos y la fachada.

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Complejo deportivo de San Petersburgo. Imagen: Monoklon con licencia CC 4.0 a través de Wikimedia Commons

Complejo deportivo de San Petersburgo (1979-80)

MI Chaiko NV Baranov VF Yakovlev NA Vladislaveva AP Morozov. San Petersburgo, Rusia

Conocido durante la era soviética como el Complejo Deportivo y de Conciertos VI Lenin, el Complejo Deportivo de San Petersburgo se encuentra en el distrito Moscovsky de la ciudad, un área comercial que rodea la Avenida Moscú, el Parque de la Victoria y el estadio deportivo en sí. La arena circular atrae tanto a visitantes como a lugareños, y anteriormente alberga conciertos, ferias, eventos y juegos. Hoy, sin embargo, el estadio se encuentra en el centro de la controversia arquitectónica. La Unión de Arquitectos de San Petersburgo y la Sociedad de Protección de Monumentos habían hecho campaña para que la estructura fuera clasificada como Patrimonio Cultural, pero el gobierno de la ciudad se negó. En cambio, en 2019, se realizó una convocatoria abierta para la reconstrucción de la arena, dejando abiertas las opciones para que los concursantes demuelen, reconstruyan o renueven la estructura. Pero en enero de 2020, el techo,junto con partes de las paredes del antiguo estadio se derrumbaron cuando algunas partes del edificio fueron desmanteladas, probablemente debido a trabajos ilegales que se estaban realizando en el edificio.

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Complejo Karen Demirchyan. Imagen: Viiolmysan bajo una licencia CC 4.0 a través de Wikimedia Commons

Complejo Karen Demirchyan (1983)

A. Tarkhanian, S. Khachikyan, G. Pogosyan y G. Mushegyan. Ereván, Armenia

El complejo deportivo y de conciertos Karen Demirchyan se encuentra en el oeste de Ereván. La estructura del complejo se asemeja a un pájaro grande con las alas extendidas, un diseño único que simboliza tanto la superioridad como la libertad. El complejo incluye una arena principal de hasta 8.800 asientos, una sala de conciertos (1.900 asientos), un pabellón de deportes (2.000 asientos), salas diplomáticas y un vestíbulo para exposiciones. Desde sus inicios, el complejo ha albergado cientos de eventos y conferencias, incluidos conciertos, campeonatos deportivos e inauguraciones presidenciales.

El complejo se abrió inicialmente al público en 1983, pero varios años después se produjo un incendio que obligó a la dirección del edificio a cerrar sus puertas hasta que fue completamente renovado en 1987. Entre los otros elementos de diseño únicos de la estructura se encuentra una escalera que conduce a la Tsitsernakaberd Hill, y una tribuna giratoria utilizada para crear espacio adicional para los asientos, un concepto que les valió a los arquitectos del proyecto el Premio Estatal de la URSS.

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Imagen: Teatro Dramático Dostoievski © Ludvig14 con licencia CC 4.0 a través de Wikimedia Commons

Teatro Dramático Dostoievski (1987)

Vladimir Somov. Veliky Novgorod, Rusia

En construcción durante casi 20 años, este excéntrico edificio nació del deseo de acercar el teatro al proletariado, dejando un legado exitoso de más de 30 años de actividad cultural. Ubicado a orillas del río Volkov, uno de los aspectos de diseño mejor logrados del edificio es su relación con su propio contexto inmediato y el respeto por el patrimonio local. Aunque a primera vista su forma brutalista es imponente y aparentemente sin relación con su entorno, el diseño se planeó para permanecer fuera de la vista de los principales miradores y paisajes históricos de la ciudad. Mientras tanto, sus numerosas fachadas se inspiraron en detalles de las iglesias ortodoxas locales o se crearon para enmarcar cuidadosamente las mejores vistas hacia el río. El exterior de hormigón pálido contrasta con el interior y sus elaboradas formas orgánicas,donde se cubren techos con objetivos acústicos, así como con detalles de pasamanos y balcones. Lo que una vez fue un edificio símbolo del progreso, hoy se ha convertido en un monumento, un hito de la nostalgia y los ideales de un estado extinto.

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Imagen: Palacio de Deportes de V.Lenin © Matyas Rehak vía Shutterstock

V. Palacio de Deportes Lenin (1974)

V. Kostin, V. Marukov. Bishkek, Kirguistán

El Palacio de Deportes V. Lenin es un recinto deportivo multidisciplinario. Uno de los elementos de diseño más reconocibles es la visibilidad de la estructura en la fachada con el uso de vigas de celosía, que se expresan en el atrio de la fachada principal, complementando la aparición esporádica de esculturas deportivas.

Las fachadas restantes tienen detalles geométricos en bajorrelieve que le dan una textura única al hormigón, o albergan características como escaleras de caracol. Las áreas dentro de la estructura incluyen la explanada del área de entrada, un auditorio con 3.000 asientos y un escenario, un ala administrativa ortogonal al patio interior y una piscina equipada con sauna y gimnasio.

El edificio todavía está en uso hoy en día y es más conocido como el Palacio de Deportes Kojomkul. También está en la lista de monumentos nacionales de Kirguistán .

Fuente: Calvert Journal

"LOS 28 HOMBRES DE PANFILOV", PELICULA SOBRE LOS MÍTICOS MIEMBROS HEROICOS DEL EJÉRCITO ROJO

Título original: 28 panfilovtsev
Año: 2016
Duración: 155 min.
País: Rusia
Dirección: Andrey Shalopa, Kim Druzhinin
Guión: Andrey Shalopa
Música: Mikhail Kostylev
Fotografía: Nikita Rozhdestvenskiy
Reparto: Aleksandr Ustyugov, Yakov Kucherevskiy, Azamat Nigmanov, Oleg Fyodorov, Aleksey Morozov
Sinopsis: Rusia, noviembre 1941. Las tropas alemanas se acercan a Moscú. En los alrededores de la ciudad un grupo de 28 soldados del Ejército Rojo de la división 316, bajo el mando del general Ivan Panfilov, trata de detener el avance de la 11 División Panzer, compuesta por 54 tanques y numerosas tropas del ejército nazi.

La película recrea un acto heroico de autosacrificio cerca de Moscú en noviembre de 1941.

28 miembros de la 316 División de Fusileros del Ejército Rojo, principalmente reclutas de las repúblicas soviéticas de Kazajistán y Kirguistán, se mantuvieron inquebrantables ante el avance de la poderosa Wehmarcht de Hitler.

Los hombres, liderados por el mayor general Ivan Panfílov, murieron, pero antes de caer lograron destruir 18 tanques alemanes.

Los 28 fueron inmortalizados, condecorados póstumamente como Héroes de la Unión Soviética, y cuentan con un monumento en Dubosekovo, cerca de Moscú.

Veteranos de la Segunda Guerra Mundial en el monumento a los hombres de Panfílov en Dubosekovo, cerca de Moscú.

VER PELICULA CON SUBTITULOS EN CASTELLANO: https://vk.com/video-148033342_456239843

"ASIA SOVIÉTICA", NUEVO LIBRO QUE RECOGE FOTOGRAFÍAS DE LA ARQUITECTURA BRUTALISTA SOVIÉTICA DE ASIA CENTRAL

Asia soviética, el último libro de Fuel Publishing, explora la arquitectura modernista de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, documentando edificios construidos desde la década de 1950 hasta la caída de la URSS. Los fotógrafos italianos Roberto Conte y Stefano Perego capturan los majestuosos edificios en gran parte desconocidos de la región (museos, complejos de viviendas, universidades, circos, palacios rituales) que muestran cómo los diseños brutales normalmente asociados con la arquitectura de la era soviética se reconstruyeron con características orientales. Aquí, presentamos un extracto editado del ensayo de apertura del libro, 'Reescribiendo las ciudades de Asia Central', de Marco Buttino.

Las fotografías de este libro resaltan la arquitectura distintiva creada en las ciudades y pueblos de Asia Central durante las últimas décadas del régimen soviético, con edificios que encarnan las ideas de la modernidad que estaban llegando desde la lejana Moscú. Los edificios residenciales soviéticos tienden a tener dos características distintas: en primer lugar, aunque tienen un estilo variado, están estandarizados y se producen en serie; en segundo lugar, están decorados con motivos destinados a reflejar la cultura local y el folclore nacional de las distintas repúblicas. La naturaleza estandarizada de estos edificios se ajusta al proyecto político soviético: crear las mismas condiciones de vida en todas las ciudades, desde los estados bálticos hasta el Pacífico, desde las orillas de los mares del norte hasta la frontera con Afganistán.

La construcción masiva de grandes bloques de pisos comenzó solo durante los últimos 30 años de la Unión Soviética y, por lo tanto, la "modernidad" soviética se limitó en gran medida a los centros de las ciudades y las zonas industriales. Para los habitantes de las ciudades de Asia Central, la perspectiva de vivir en inmensos edificios residenciales estandarizados no era tan atractiva. Las familias numerosas, acostumbradas a hogares donde tres generaciones vivían juntas en barrios con vínculos comunitarios cercanos, no podían adaptarse a los pequeños departamentos de los nuevos bloques de viviendas soviéticos. Como resultado, áreas con diferentes características coexistían en muchas ciudades y una proporción considerable de la población, aunque participaba en la vida pública soviética, permanecía vinculada a sus antiguas casas familiares.

Las capitales de las cinco Repúblicas de Asia Central tenían áreas particularmente grandes que se ajustaban a las directivas de planificación soviéticas. Ashgabat, la capital de Turkmenistán, fue gravemente dañada por un terremoto en 1948 y fue reconstruida al estilo soviético. Tashkent, la capital de Uzbekistán, sufrió un terremoto en 1966 que destruyó muchos de sus barrios más antiguos, lo que brindó una oportunidad para la reconstrucción generalizada utilizando edificios producidos en masa. Las ciudades como Navoiy en Uzbekistán y varias ciudades más pequeñas en Kazajstán, que fueron completamente reconstruidas o fueron construidas recientemente para satisfacer las necesidades de los empleados en la minería o en la producción de fertilizantes para el cultivo de algodón, siguieron de cerca el modelo soviético.

Estos edificios son deliberadamente didácticos, no solo a través de las formas de vida que imponen sino a través de las referencias culturales y políticas que contienen. Muchos edificios soviéticos estaban decorados con frescos o mosaicos que daban un toque folklórico a las imágenes locales. Las fachadas se adornaron con representaciones estilizadas de las costumbres locales, los motivos decorativos se basaron en diseños de alfombras y telas, estructuras aludidas a tiendas de campaña o yurtas nómadas. La referencia de la yurta es obvia en la forma de nuevos bazares como el de Tashkent, en el complejo de viviendas Aul en Almaty y en la casa de baños Zhirgal en Bishkek, cuyo diseño combina la banya tradicional rusa con una estructura de carpa.

Estas fotografías retratan la esencia del modernismo soviético en sus momentos más significativos, pero también hay referencias a la vida post-soviética. Los edificios soviéticos muestran los nombres de bancos post-soviéticos, anuncios de salones de belleza y modistas, tiendas de muebles de moda y almacenes de cambio de muebles usados. Las fotografías de estos edificios y monumentos de hoy también recuerdan lo que ya no existe. La principal fuente de destrucción en muchas de las ciudades de Asia Central es el turismo que comenzó durante la era soviética y se convirtió en un gran negocio después de la desintegración de la URSS. Durante el período soviético y más allá, se demolieron barrios enteros para crear espacios para autobuses turísticos, mientras que las mezquitas se han descontextualizado y transformado en museos.

La reescritura de las ciudades de Asia Central continúa. Estas fotografías representan un registro importante de los edificios que sobrevivieron, documentados antes de que desaparezcan para siempre.

Fuente: Calvert Journal